Для
небоящихся холода
В ледяном дворце
забываешь, кто ты такой
Милда Маномайтите
Пока одни загорают…
Куда? В ледяную гостиницу? А где
она? Не слишком ли там холодно?
Такое настроение охватило меня, когда я узнала,
что делать репортаж для нового приложения к
журналу поеду в ледяную гостиницу куда-то на
Север. «Представьте себе гостиницу, построенную
из тысяч тонн снега и льда, которую каждую зиму
строят заново. Вот такова гостиница «Icehotel» в
маленькой деревушке Юккасьярви в Северной
Лапландии, в Швеции», - пишется на официальном
веб-сайте ледяного отеля http://www.icehotel.com. Что ж,
звучит вполне неплохо - так и представляю себе
ледяное царство, засыпанное снегом сказочное
королевство. Красота! Еду!
Связываюсь с гостиницей, торжественно заявляю,
что хочу заказать номер, и уже представляю, как
валяюсь на мягких оленьих шкурах, только вдруг -
на тебе! «Мест нет. Люди заказывают номера за год
вперед, а вы - за неделю, - получаю ответ. -
Остановитесь в Кируне, это городок неподалеку -
примерно пятнадцать минут на автомобиле».
Конечно, немного разочаровалась, но энтузиазм не
померк.
Билеты куплены, все возможные страховки тоже,
теплая одежда, фотоаппарат уже в чемодане,
немного крепких напитков - кажется, все готово,
пора в путь.
Из Стокгольма в Кируну я решила ехать поездом,
чтобы полюбоваться холодной Скандинавией. До
этого отдаленного городка можно добраться и на
самолете, рейсы - ежедневно, тогда дорога займет
почти полтора часа.
Сажусь в поезд, устраиваюсь поудобнее и достаю
книгу - меня ждет шестнадцатичасовая поездка.
…другие ищут покоя в
снежном сугробе
С утра просыпаюсь, а вокруг
белым-бело. Поезд почему-то стоит на месте.
«Опаздываем по техническим причинам», -
информируют пассажиров. По каким таким
техническим причинам, может, на нас напали
одичавшие эскимосы? (Вспомнился фильм про
ковбоев). «Рельсы замело», - объясняет услужливый
попутчик.
«И так каждый год», - вздыхает другой.
Наконец прибываем в Кируну. Выхожу из поезда,
сажусь в такси и еду в отель. Нет, не изо льда, пока
что в обычный, чтобы оставить вещи. Придя в
туристическое бюро, узнаю, что сегодня автобусы
не ходят (суббота), в отель мечты придется ехать
на такси.
Заплатив почти сто литов, добираюсь до своей
конечной цели. Первое впечатление? Холодно,
по-настоящему холодно - 24 градуса.
«Это еще ничего, бывает и минус сорок», - радует
меня таксист.
Получив аккредитацию в пресс-службе, выслушиваю
предупреждение - иметь удостоверение всегда при
себе, «чтобы никто не спрашивал». Ну, я не против.
Смотрю на часы - как раз успеваю на
запланированную экскурсию по культуре саамов на
северных оленях. Ледяной дворец придется
осмотреть по возвращении.
Держась за оленьи рога
Регистрируюсь, получаю теплую
одежду, шапку и - в сани. Правда, поначалу их тянут
снегомобили, которые должны довезти нас «до
места». Пока летим по замерзшей реке, ледяной
ветер пронизывает насквозь. Щеки мерзнут, белеют,
и приходится растирать их, сняв варежку, пока не
перестаю чувствовать пальцы. Потом саам
объясняет, что так бывает со всеми, кто не привык
к таким погодным условиям.
Приезжаем в глубь леса и наконец-то
останавливаемся. Едва могу пошевелить пальцами,
уже начинаю подумывать о теплой постели дома,
горячем мамином супе - и какого дьявола я сюда
притащилась? Однако мои скорбные мысли прерывает
саам, который горделиво превозносит
преимущества оленьих шкур над нашими
синтетическими «теплыми» одеждами. А выглядит он
действительно уютно: обувь, шуба, варежки, шапка -
все из шкур северных оленей, так и чувствую, что
ему этот слабенький тридцатиградусный морозец
нипочем. За разговорами саам приводит северных
оленей. Какие они маленькие! Всего-то мне по пояс,
но рога впечатляют. Саам наказывает остерегаться
их, чтобы глаза не выкололи. Нет уж, спасибо. Через
несколько минут мне становится ясно, что мы будем
делать с этими оленями. Один человек сядет в
одноместные сани. Возьмет вожжи - и в лес. И так
пустят всех по одному. Сообщив это, саам
запугивает, что если слишком сильно натянуть
вожжи, олень сойдет с дороги и помчится в
дремучий лес.
«Ничего страшного, они дорогу домой знают, только
могут вернуться через несколько дней, тогда уж
ваши замерзшие тела будем искать с собаками», -
успокаивает нас гид в шубе. Олени между тем роют
копытами снег и рвутся вперед. С трясущимися
поджилками соглашаюсь сесть в сани, Теперь-то уж
точно умру, но попробовать ведь надо.
Прежде чем отправиться в путь, выслушиваю
последние инструкции - постоянно подгонять оленя
возгласами, не натягивать вожжи и постараться не
выпасть из саней. Так и вижу, как мы полетим с
ветерком по лесам. Понадежнее усаживаюсь в сани,
поддаю вожжами по бокам - и в путь.
Однако умный олень, наверное, почувствовал, что в
санях сидит перепуганная и замерзшая
журналистка, поэтому возле первого поворота
останаливается и решает освежиться снегом. «Что
это такое? - недоумеваю я, - Як, як, лети, северный
олень, лети», - пытаюсь его подбодрить. А он - ни с
места. Через несколько секунд снисходит до меня и
трогается, но опять на несколько шагов. Я уже
почти осипла, не чувствую рук, перед глазами
встают картины, как мы вот так едем три дня и мое
замерзшее тело жрут волки и белые медведи, а
олень едва-едва тащится.
Наконец возвращаемся, выбираюсь из саней и
радуюсь, что снова вижу живых людей.
После такого волнующего соприкосновения с
северной природой нам была оказана честь
покормить животных и посетить настоящую
саамскую палатку. Внутри нее уже горел костер,
вокруг все выложено шкурами. Вместе с
участниками похода из Венгрии, Великобритании,
Австралии и Литвы мы рассаживаемся вокуг костра,
жарим мягкую оленину, пьем кофе, болтаем. Кто-то
едва не подпаливает ботинки.
«Наверное, саамов-вегетарианцев не бывает?», -
спрашивает один из нас, услышав, что две девушки
не едят мяса.
Так не хочется отсюда уходить. И все же наше время
истекает, пора возвращаться.
Костер лучше не
разводить
Когда входишь внутрь отеля
«Icehotel», сразу же на приятный лад настраивает
температура - всего минус пять. Осматриваюсь.
Очень странное чувство, вокруг только снег и лед.
Идя на свет, по бокам замечаю входы, закрытые
занавесями, на них надпись - «Вход строго только
для тех, кто заказал номера». Пройдя по коридору,
нахожу вход в «Absolute Icebar». Вокруг все - ярко-синее.
В баре толпятся несколько человек и пьют
коктейли из ледяных бокалов. Бармен любезно
разрешает сфотографировать себя и с гордостью
демонстрирует свои способности. Все еще не верю,
что я здесь. Кажется, время остановилось, все
застыло. Невольно вспоминаю все истории о
ледяных королевствах, замерзших мамонтах и
рассыпанных по снегу ведьминых костях.
Осмотревшись в баре, направляюсь на поиск
номеров. Захожу в самый первый вход с грозной
надписью. Наконец-то понимаю, что мне хотели
сказать, выдавая удостоверение прессы. Раздвигаю
занавеси и вижу еще один коридор, с
расположенными по бокам номерами. Заглядываю в
самый первый и замираю. Передо мной - самая
настоящая ледяная кровать, от нее исходит
мистический свет, на кровати - мягкая шкура,
вокруг - освещенные разноцветными лампочками
ледяные скульптуры. Соблазняюсь и ложусь в
постель - мягко, замечаю, что под шкуру подстелен
матрас. Еще раз мысленно ахаю, что не удастся
испытать удовольствие поспать в этом ледовом
королевстве.
Захожу в другую комнату, а она красная, как кровь.
Даже забываю, что должно быть холодно, такое
ощущение, что это обиталище властелина ада.
Заглядываю в соседнюю комнату и аж вздрагиваю.
Там в лед вморожены живые люди! «Может, вызвать
полицию?» - приходит в голову мысль.
Присмотревшись получше, понимаю, что это только
фотографии. Охватывает странное чувство, что
видишь обнаженное тело в холодном льду.
Следующая комната похожа на застывший зоосад: на
меня грозно взирает медведь, со стены в комнату
шагает столетний лось, над кроватью в ледяном
окне скачут снежные олени. Кстати, заднюю часть
этого лося я тоже видела, только… снаружи! У
кого-то воистину богатое чувство юмора.
Пообщавшись с животными, продолжаю свое
обследование. В одном номере прямо на кровать
смотрит гигантский глаз, в другом обнаруживаю
застывший бар и огромные гитары, следующий
охраняет ледяной великан. Обнаруживаю и номер,
предназначенный для ночлега как минимум
восьмерых человек, было бы неплохо с веселой
компанией, подумалось мне.
Кстати, все номера закрыты только занавесками,
поэтому каждый раз, входя внутрь, опасаюсь, как бы
не застать кого-нибудь внутри. А напрасно, как
сказала пресс-атташе «Icehotel» Хелен Сьохолм, гости
после ужина ложатся спать примерно в 23-01 час.
Долго наслаждаться снами не приходится, так как
персонал гостиницы разбудит их в 7.30 стаканом
горячего ягодного напитка. Я узнала, что в
стоимость номера также включены теплый спальный
мешок, шапка (если не хочешь отморозить уши, спать
надо в ней), завтрак и утренняя сауна. Люди
рассказывают, что спать в ледовой кровати не
очень холодно, только под утро, часов в 5-6
становится прохладно.
Макбет был эскимосом?
Завершив экскурсию по ледяным
номерам, вижу, что самое время для спектакля.
Возле ледяного отеля построен театр «Ice Globe Theatre».
В нем каждый день ставят спектакли, оперы, даже
показывают кинофильмы.
Уже совсем стемнело, пошел снег. Не совсем
представляю, как на таком холоде просидеть на
снегу примерно час - театр расположен под
открытым небом. Однако хозяева подумали и об
этом. Всем зрителям раздают теплые плащи с
капюшонами и прикрепленными варежками.
Чувствую себя как на собрании сектантов: все,
собравшиеся со всех уголков света посмотреть
спектакль на саамском языке, в одинаковых
серебристых капюшонах. Но ехать в такую даль
действительно стоило. Ледяные декорации, ледяные
театральные ложи, освещение, музыка, странный
язык, странные наряды актеров, падающие в зал
снежинки создают такую мистическую атмосферу,
что один раз даже подумалось, что это сон.
По окончании спектакля мне приходится покинуть
это царство льда и вернуться в реальность. В
Кируне падаю в теплую деревянную кровать и под
грузом впечатлений спокойно засыпаю.
Когда тает ледяной
дворец
Все началось в 1989 году, когда
несколько японских художников посетили
деревушку Юккарасьярви и организовали ледяную
выставку. В следующем году на замерзшей реке
Торне была построена иглу (ледяная эскимосская
хижина), в которой действовала выставка
французского художника. Несколько посетителей
остались в ней ночевать и были очарованы новыми
ощущениями. Через год на том месте вырос ледяной
отель, который существует уже четырнадцать лет.
В отеле «Icehotel» на 5 тыс. квадратных метров,
построенном из 30 тыс. т снега и 4 тыс. т льда,
оборудовано 60 номеров.
В конце октября примерно тринадцать местных
художников и строителей приступают к работе и
трудятся до середины декабря, когда приезжают
первые посетители.
Вокруг стальной арочной конструкции формируются
снежные стены. Через два дня металл извлекают и
для прочности устанавливают ледяные колонны.
В начале декабря основное строительство уже
почти завершено, и начинаются работы над
интерьером. Они длятся до конца января.
Специально приглашенные шведские и другие
художники занимаются отделкой номеров.
В марте с реки Торне тракторами снимают снег и
специальными ледовыми пилами вырезают глыбы
кристально прозрачного льда, каждая весом до
двух тонн. Лед хранят в специальных
морозильниках, большую часть глыб используют для
строительства отеля будущего года.
В конце апреля солнце начинает растапливать
ледяной дворец. В июне «Icehotel» превращается в
водяной отель. Лишь несколько лучших скульптур
сохраняют и экспонируют в специальном
морозильнике-музее, остальные тают.
Что сколько стоит
ICEHOTEL
Двухместный номер
*В обычное время номер 1960 SEK (около 734
лт)
на одного человека 1780 SEK (около 666 лт)
Во время пик номер 2490 SEK
(около 933 лт)
на одного человека 2320 SEK (около 870 лт)
Семейный номер
В обычное время на одного человека 989 SEK
(около 367 лт)
минимум 4 человека
Во время пик на одного
человека 1245 SEK (около 466 лт)
минимум 4 человека
Номера люкс
В обычное время
номер 2960 SEK (около 1109 лт)
на одного человека 2680 SEK (около 1004 лт)
Во время пик номер 3750 SEK
(около 1405 лт)
на одного
человека 3320 SEK (около 1244 лт)
Номера люкс Deluxe
Во время пик люкс 5750 SEK
(около 2154 лт)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Театр на
одного человека от 450 от 750 SEK (около 168-283 лт)
Тур на снегомобилях на одного человека
895 SEK (около 335 лт)
Тур "Северное сияние" на одного человека 1295
SEK (около 485 лт)
Тур на собачьей упряжке на одного человека 1020 SEK
(apie 382 лт)
Тур "Саамская культура"
на одного человека 1025 SEK
(около 384 лт)
Уроки ледяной скульптуры на одного
человека 450 SEK (около 168 лт)
Услуги гида
на одного человека 100 SEK (около 37 лт)
Массаж
на одного человека от 350 до 650 SEK (около 131-243 лт)
Сауна
на 5человек 750 SEK (около 281 лт)
ПРОКАТ
Лыжи, палки и ботинки на день 295 SEK
(около 110 лт)
Снежные ботинки, палки на день 245 SEK
(около 91 лт)
Рюкзак
на день 45 SEK (около 17 лт)
Лампа, прикрепляемая на шапку на день 65
SEK (около 24 лт)
Удочка для подледного лова, наживка, ледобур,
разрешение на рыбалку на день 275 SEK
(около 103 лт).
НАДО ЗНАТЬ
При себе лучше иметь наличные, так как не всегда
возможно рассчитаться электронным путем.
В ледяной гстининце можно рассчитываться и
карточкой, но, как я уже сказала раньше…
Не помешает глоток крепкого напитка для
разогрева коченеющих конечностей.
Все встреченные мною люди великолепно говорили
по-английски, поэтому языковых проблем
возникнуть не должно.
Цифровой фотоаппарат немного замерз и плохо
фокусировал кадр, поэтому, если хотите получить
красивые и четкие снимки, захватите штатив.
Если в ледяном отеле слишком холодно, можете жить
в домиках поблизости, которые стоят от 535 до 2245 SEK
(около 200-840 лт).
Летом температура может составлять от +7 до +26
градусов по Цельсию.
* Обычное время - 12-30 декабря и с 14 апреля.
Время пик - с 31 декабря до 13 апреля. |
